Хвойные
Обработка хвойных и декоративных деревьев осенью. Как ухаживать за хвойными после зимы

Обработка хвойных и декоративных деревьев осенью. Как ухаживать за хвойными после зимы

Для опытных садоводов рекомендации в этой статье могут показаться хорошо известными и не новыми. Но в армию садоводов-любителей каждый год вливаются «новобранцы», готовые во всеоружии осваивать свой уголок природы. Надеюсь, эта статья поможет начинающим садоводам сориентироваться и правильно спланировать весенние работы в саду, чтобы в итоге он радовал красотой и здоровьем.

Уход за хвойниками

Весна в нашем саду начинается уже в середине февраля. Это самое время для укрытия хвойников от весенних лучей, вызывающих ожог. Укрывать растения осенью, если Ваш сад круглогодичного проживания, не имеет смысла. Иначе придется большую часть осенне-зимнего периода «любоваться» замотанными мумиями. Причина, вызывающая этот недуг, кроется в следующем. Солнце нагревает листья-хвоинки, и чтобы спастись от перегрева, растения начинают испарять воду из листьев. Земля еще не отогрелась, корни не функционируют и не могут на место испарившейся влаги из листьев поставлять новую воду из почвы. Все это неблагоприятно сказывается на растениях – хвоя буреет с солнечной стороны, ухудшая внешний вид растения. А сильный ожог и вовсе может погубить хвойник. Спасением от этой напасти могут служить защитные экраны из тростниковых (камышовых) матов или крупноячеистой мешковины.

Полностью закутывать растения нет необходимости. И тем более, нетканым укрывным материалом наподобие лутрасила, спанбонда и т.п. Эти материалы вызывают перегрев хвойников, что тоже нежелательно. Если Вы упустили сроки и хвойники пострадали, то можно попытаться их восстановить. При наступлении оптимальной температуры в +10+12 градусов, растения необходимо очистить от поврежденной хвои. Сделать это можно руками в перчатках, проводя от основания ветви к ее верхушке, как бы вычесывая все засохшие хвоинки. Затем растение опрыскивается раствором препарата циркон. Препарат применяется для усиления ростовых процессов, предохранения и восстановления после солнечных ожогов. 2 мл препарата растворяют в 10 л воды и опрыскивают поврежденные растения каждые 7-10дней. При применении этого препарата следует помнить, что для лучшего воздействия его необходимо растворять в кислой среде. В щелочной среде препарат разлагается. Воду можно подкислить уксусом, лимонной кислотой. И ампулу с препаратом нельзя хранить на свету, под воздействием которого циркон разлагается.

В последующем, для защиты хвойников от ожогов можно порекомендовать применение специальных антитранспирантов, например Purshate. Антитранспиранты создают защитную воздухопроницаемую пленку, которая уменьшает испарение воды из листьев. Требуется одна осенняя обработка хвойников.

Если Вы вовремя укрыли хвойники и проблемы с ожогами, к счастью, не возникли, некоторые виды или сорта хвойных растений, например туи, в зиму слегка изменяют окраску на буро-зеленую. Это естественный процесс, реакция на холода и морозы (не путать с ожогами, которые возникают весной). Чтобы растения быстрей «зазеленели» обработайте их средствами от побурения хвои, содержащие магний и серу, которые можно приобрести в садовых центрах.

Ранняя весна - самое оптимальное время для посадки всеми любимых хвойников. Высаживать их осенью не рекомендуется, так как в зимнее время молодые посадки, еще недостаточно прижившиеся, подвержены иссушению от морозов и ветров. Да и местных районированных форм и сортов, к сожалению, недостаточно. Все больше привозные. Посадочные ямы желательно готовить заблаговременно, чтобы они насытились кислородом, необходимым корням. Сами же растения можно за сутки до посадки подержать в растворе стимуляторов корнеобразования: гетероауксин, корневин. Раствор приготовить в таре большей емкости, чем контейнер у растения. После чего, не вынимая из этого контейнера, опустить растение в тару с раствором. На следующий день хвойник можно высаживать, а оставшийся раствор использовать для посадочного полива в яму. Для привозного посадочного материала хвойников первый сезон после посадки достаточно стрессовый. На это туя, например, может среагировать сильным веткопадом, а другие обильным сбросом хвои. Хвойные растения в послепосадочный период стоит поддержать антистрессовыми препаратами, стимуляторами роста. И в первый год их могут сильно одолевать вредители. Поэтому, наверное, придется с этим смириться и использовать химические средства защиты.

Уход за рододендронами и розами весной

При наступлении температуры в +2+4 градусов Цельсия следует приступать к раскрытию от зимнего укрытия роз и рододендронов. Если розы были укрыты лапником, то сначала снимают его первый слой, постепенно приучая растения к условиям внешней среды, а через неделю окончательно убирают весь лапник. Если розы были укрыты лутрасилом (или подобным материалом), в начале его приподнимают немного от земли, проветривая растения, и также через неделю вовсе снимают. Затем растения следует осмотреть и все подмерзшие, почерневшие побеги обрезать до первой живой почки. После весенней санитарной обрезки, розы обрабатывают 3% бордосской смесью для профилактики грибных заболеваний. Это лучше делать по так называемому «зеленому конусу», то есть моменту, когда из почек чуть появились верхушки зеленых листочков. Листья, чтобы не было ожогов, необходимо обрабатывать 1 %-ым раствором. Или заменить бордосскую смесь на аналоги: ХОМ, купросат. Медесодержащие препараты - хорошее профилактическое средство против грибковых заболевания для сада в целом.

Иногда неопытные, начинающие садоводы, не могут понять, как перезимовали розы и рододендроны. Сохранилась ли привитая, следовательно, сортовая часть кустовых роз (чайно-гибридных, флорибунда). Вновь отрастающие сортовые побеги роз, имеют листья красновато-зеленого цвета. Если побеги имеют светло-зеленые листья – это корневищные побеги подвоя. Подвоем для сортовых роз служат шиповники. Такие побеги могут отрастать у сортовых роз и летом. В летний период это неопасно. Все сортовые розы - привитые растения. Подвой или корневая система у них видовые розы – шиповники, отличающиеся большей долговечностью и морозостойкостью, но склонные давать длинные корневищные побеги со светло-зелеными листьями. Надземная часть – привой, сортовые розы. Отрастающие корневищные побеги подвоя следует удалять.

В это же время, когда у роз трогаются в рост побеги, можно их подкормить, рассыпая удобрения вокруг основания куста.

Раскрытие рододендронов от зимнего укрытия осуществляют по тому же принципу, что и розы. Кстати, для лучшей перезимовки, чтобы не использовать укрытие, вечнозеленые виды рододендронов также можно с осени обработать антитранспирантами.

При уходе за рододендронами весной следует помнить, что подкармливать их надо чуть позже, чем остальные культуры, исключая хлорсодержащие препараты. Для рододендронов важна кислая реакция почвенного раствора. У растений очень небольшая корневая система и почти нет всасывающих активных корешков, поэтому у рододендронов на корнях существует так называемая микориза (взаимовыгодное отношение корней растения с грибами). Грибнице требуется кислая почва. Вот почему под рододендроны следует вносить специальные закислители почвы.

Веснняя обрезка декоративных деревьев и кустарников

Ранняя весна - самое время для проведения обрезки деревьев и кустарников в саду. После зимы необходимо провести ревизию деревьев, кустарников и вырезать все надломленные, усохшие ветви. Зима в этом году была малоснежная, но на будущее, обращайте внимание, как отрастают новые ветви от ствола. При отхождении ветви от ствола под острым углом, связь ее с основным стволом становится недостаточно прочной. В снежные зимы такая ветвь может отломиться. Это нарушит целостность и декоративность кроны, а через рану могут проникнуть инфекционные заболевания.

До распускания почек в марте обрезаем кустарники, цветущие на приростах текущего года - спирея японская, иволистная, Бумальда, гортензия древовидная. Весенняя обрезка таких кустарников стимулирует отрастание большего количества приростов, а, следовательно, способствует обильному цветению.

Но и декоративно-лиственные кустарники нуждаются в весенней обрезке. Легкое укорачивание побегов способствует тому, что листва становится крупнее, а пурпурный или золотистый цвет листвы насыщеннее.
Как выше было сказано, для профилактики грибковых заболеваний, по зеленому конусу используем бордосскую смесь. А от вредителей – инсектициды, например, Децисс. Инсектицидные препараты (от насекомых) можно применять или до, или после цветения. Иначе, борясь с вредителями, уничтожим пчел и других опылителей плодового сада.

Весенние работы в цветниках

Невозможно себе представить сад без цветов. И самое время о них позаботиться. Наше северное лето не всегда радует нас обилием солнечных дней и тепла. Необходимо добиться быстрейшего отрастания цветочных растений в высоту, а затем ветвления боковых побегов. Для активного роста цветочной рассады или отрастания многолетних растений в цветниках, можно использовать 2-ух кратную обработку раствором гетероауксина, препарата содержащего фитогормоны, способствующие верхушечному росту. Интервал обработки 2 недели. Для пазушного ветвления, ускорения цветения цветочные культуры обрабатываем «Стимулифом». Для лучшего кущения, весной - в начале лета, можно прищипнуть (удалить) на одну треть побеги травянистых цветочных растений таких, как монарда, флоксы, гелениум осенний и др.

Цветники – украшение сада, но вместе с тем и предмет непрерывного ухода. Сорняки, особенно в молодом не разросшемся цветнике, досадная помеха, отнимающая силы и время на прополку. Чтобы облегчить дальнейший уход, весной до развития побегов и листьев необходимо повести мульчирование почвы цветника, то есть подсыпать рыхлые органические субстраты. Это может быть торф, компосты или декоративная щепа. Слой мульчирующего материала от 3 до 8 см. И при мульчировании органический материал не должен вплотную примыкать к основанию куста, чтобы исключить подпревания стеблей цветочных культур. Перед мульчированием следует внести весенние удобрения для цветочных культур, благо их предостаточно в садовых центрах.

Весенние работы на газоне начинаем с его вычесывания, удаляя отмершие за зиму газонные травы. Затем проводится аэрация газона – прокалывание его на глубину 12-15 см. Это можно сделать обыкновенными садовыми вилами. При больших площадях газона можно использовать для этого скарификатор (вертикуттер), который дополнительно очистит газон от старой травы, мха. После этого, для быстрейшего отрастания, рассыпаем по газону азотные удобрения.

В дизайне сада особое положение занимают хвойные растения. Умелое сочетание их видов и форм друг с другом и с лиственными деревьями и кустарниками, а также создание насаждений разных типов сделает ваш сад запоминающимся и привлекательным в любое время года.

Вечнозелеными растениями заселяют обычно каменистые сады, создавая круглогодично декоративность сада. В таких садах чаще всего высаживают карликовые (низкорослые) хвойные кустарники и деревца. Подчеркнуть декоративность сада помогают растения с различной формой кроны и окраской хвои. По стилю сада вы можете использовать как одиночные посадки хвойных, так и стелющиеся формы.

На альпийской горке не нужно размещать хвойные слишком близко друг к другу, иначе теряется индивидуальность каждого растения.

Совмещать хвойные растения в группы можно двумя способами:

1. По контрасту формы или окраски.

2. По переходным формам, которые будут продолжать друг друга, создавая динамику роста или снижения композиции.

Создавая альпийской горки чаще всего используют низкорослые сорта можжевельников, которые могут играть роль вечнозеленого коврика. Конические и пирамидальные хвойные высаживают одиночно в качестве акцентов композиции в разных частях альпийской горки. Таким образом, декоративность каменистого сада будет насыщенной и законченной.

Стелющиеся формы

Среди широкого разнообразия хвойных пород есть достаточно много стелющихся и распростертых форм, которые идеально подойдут для вашего сада, покроют своей нежной хвоей почву и преобразят ландшафт. Так, к примеру, можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis) образует красивый голубоватый ковер. Это отличный выбор для композиции на лужайке, у стены дома или в рокарии.

Сочетая формы можжевельников с чешуйчатой и игольчатой хвоей, можно добиться необычной текстуры, которая будет красиво смотреться как издали, так и на близком расстоянии.

При выращивании можжевельников не забывайте, что мужские и женские особи дают разный декоративный эффект. Одним из фаворитов может стать микробиота перекрестнопарная (Microbiota decussata) с тонкой глянцевой чешуйчатой хвоей, которая меняет окраску в зависимости от времени года.

Для садоводов, которые хотят посадить стелющиеся формы хвойных существует несколько общих правил . Прежде чем покупать растения, узнайте особенности их роста и максимальные размеры. Удостоверьтесь, что на выбранном для посадки месте нет многолетних сорняков. Оставьте саженцам достаточно пространства, чтобы они не сомкнулись в течение трех-четырех лет. Для большего декоративного эффекта можно добавить вертикальные формы — в композиции появится несколько ярусов, и она будет выглядеть гармонично.

Карликовые и стелющиеся формы хвойных хорошо сочетаются с карликовыми лиственными кустарниками и почвопокровными многолетниками в каменистых садах. Кроме того, они создают прекрасный контрастный фон для поздноцветущих кустарников. Соблюдая баланс между хвойными и лиственными культурами, вы сможете добиться непрерывной декоративности в саду: лиственные кустарники станут фокусными точками во время цветения и осеннего пожелтения листьев, а зимой им на смену придут хвойные.

Живые изгороди

Из некоторых хвойных получаются великолепные живые изгороди. То, как будет выглядеть эта изгородь, зависит от местного климата и почвенных условий, а также от ваших пожеланий относительно высоты, ширины, плотности и ее окраски.

Чем энергичнее развивается растение, тем тщательнее нужно следить за его обрезкой, придавая нужную . В нормальных условиях выбор будет за более высокой изгородью из быстрорастущих пирамидальных форм, которые хорошо переносят морозы и ветер. Они должны образовывать плотную стену, но при этом не угнетать друг друга.

В условиях средней полосы России лучше всего растет туя западная (Thuja occidentalis), хотя для нас она и является пришельцем из далеких стран. А из небогатого выбора местных хвойных, конечно, стоит отметить ель европейскую (Picea abies). Со временем, когда ель достигнет необходимых высоты и ширины, обрезку сокращают. Но если формировку совсем прекратить, деревья начнут приобретать свой естественный облик, и через несколько лет уже будет трудно вернуть им прежнюю форму.

А вот изгородь из туи можно практически не формировать, она все равно будет долго оставаться плотной и красивой. Но если такая изгородь состоит не из медленнорастущих невысоких форм, через 30 — 40 лет вы рискуете получить десятиметровое дерево. Для маленьких садов очень подходит изгородь из туи западной Smaragd. Это прекрасный зимостойкий культивар с плотной узкопирамидальной кроной, который не нуждается или почти не нуждается в формировании.

Общие правила ухода за хвойными растениями

Все хвойные могут расти на бедных кислых почвах, но лучше всего они развиваются на умеренно богатых, рыхлых, слабокислых суглинках. Тяжелые глинистые почвы хвойные не любят, приживаются на них долго и набирают силу лишь через несколько лет после посадки.

Большинство хвойных светолюбивы, но могут мириться с затенением.

Все они засухоустойчивы, но в период активного роста нуждаются в дополнительном увлажнении.

Обязательно покупайте хвойные культуры с закрытой корневой системой — в контейнере. Такой посадочный материал стоит дороже, чем растения с оголенными корнями, но зато шансов, что он приживется, значительно больше.

Пересадку хорошо переносят только молодые растения. При этом декоративные компактные формы приживаются значительно лучше, чем дикорастущие.

Оптимальный срок пересадки — ранняя весна, до начала вегетации. Также возможны и осенние манипуляции, когда рост растения уже закончился.

Подкормки хвойным необязательны, а несвоевременное и бессистемное внесение удобрений даже вредно. Свежий навоз использовать вообще не желательно.

Растения с плотной правильной кроной страдают от тяжелого снега, обильных дождей и сильных ветров. Для сохранения формы кроны рекомендуется на зиму фиксировать ветви веревкой.

Многие хвойные страдают весной от ожогов. Им необходимо притенение со стороны дневного солнечного освещения.

Виды с плотной формой кроны не следует сажать вплотную к листопадным деревьям и кустарникам, это одна из распространенных которую допускают многие садоводы. Из-за неубранных вовремя листьев хвоя выпревает.

Чайно-гибридные розы могут дать приют другим сортам

Можжевельник китайский

Ель европейская

Посадка чубушника и уход за ним

Вечнозелёные хвойные кустарники и деревья, сохраняющие свою крону в зимнюю пору, нуждаются в послезимнем уходе не меньше, чем все остальные растения. Для этого достаточно произвести несколько несложных операций.

1. Для начала отмотаем время немного назад — в осень. Засушливой осенью очень важно до промерзания земли тщательно полить все хвойные деревья: растение должно набрать влажность на всю зиму, т.к. отсутствие влаги в почве может стать причиной гибели дерева.

2. В зимний период растения находятся под плотным слоем снега. Его нужно периодически сбивать с дерева, дабы снег не портил форму и не ломал ветви. И ещё, весной, когда солнце особенно жгучее, хвойные деревья, как правило, могут обгореть, поэтому уже в январе рекомендуется их укрыть. Уход за хвойными весной следует начинать именно со снятия укрытия, но только после полного и глубокого оттаивания почвы.

3. Когда снег растаял и возобновляется вегетация, под хвойные деревья нужно наносить удобрение, предназначенное именно для них (Кемира, Амос, Нитрофоска) в указанном производителем количестве. Обычно это медленно растворяющееся минеральное удобрение в виде гранул, содержащее для роста и здоровья растения необходимые макро- и микpоэлементы. Минеральное удобрение долгого воздействия растворяется и действует постепенно — в течение 3 — 6 месяцев. Гранулы рассыпают вокруг корней растения и слегка заделывают в почву.

Хвойные деревья также можно удобрять растворяющимся удобрением быстрого воздействия — Эпином, Цирконом. Удобрение осуществляется через хвою при поливе растений — методом дождевания. Такое удобрение растворяют в воде, и его концентрация не должна превышать 0,5 — 1%, к тому же перед удобрением растения должны быть политы. Первый раз растения удобряют в конце апреля — начале мая, повторно в конце июня — начале июля. Для удобрения хвойных деревьев нельзя использовать свежий навоз или жижу, т.к. хвойные легче перекормить, нежели не докормить.

Консультации профессиональных ландшафтных дизайнеров>>

4. Весной, как и другие растения, хвойные насаждения необходимо мульчировать — слой мульчи задерживает рост сорняков и защищает почву от эрозии.

5. Уход за хвойными деревьями также включает в себя обрезание сухих веток и удаление омертвлённой хвои из кроны дерева, например туй, кипарисовиков, горных сосен, можжевельников. Такая обрезка применяется ещё и при необходимости замедления роста растений и увеличения ветвления, либо для того, чтобы придать кроне более интересную форму. Ухоженное таким способом дерево будет не только хорошо смотреться, но и чувствовать себя хорошо, поскольку улучшается циркуляция кислорода в его кроне.

И хотя большая часть сортов хвойных деревьев не нуждается в обрезке кроны, регулярно ухаживать нужно за хвойной изгородью — обрезать засохшие ветки необходимо в течение всего сезона.

В итоге, надлежащим образом ухоженное (насыщенное, напоенное, очищенное, вовремя и правильно сформированное) дерево будет меньше подвергаться болезням и воздействию вредителей.

Туя западная Смарагд

С.В.Рындовская, биолог, ландшафтный дизайнер,

директор компании «АгроФитЭк»

Апрель 10, 2012

Нынешняя зима пришла поздно, была морозной и долго не хотела нас покидать. Весна продолжает эту тенденцию: то оттепель и ручьи, то снегопад и заморозки по ночам. Тут невольно думаешь каждый день, что бы такое надеть, «чтоб не замерзнуть и не спариться». Но на фоне трудностей личных не стоит забывать и о собственном участке. И если цветники , газоны , водоемы , плодовые деревья и некоторые кустарники готовились к холодам осенью, то хвойные обитатели Вашего сада наверняка были обделены вниманием. И именно у них чаще всего возникают проблемы из-за переменчивой погоды.

Благодаря большому ассортименту садовых центров, на приусадебных участках центральной России все чаще можно встретить заезжих гостей, для которых наш климат или совсем не подходит или, что называется, на грани допустимого. Для таких растений погодные скачки губительны. Что уж и говорить, если и среди классических для той или иной климатической зоны деревьев и кустарников можно выделить свою группу риска.

Плюсы и минусы хвойников

Одна из проблем хвойников собственно в хвое и заключается. Вспомним уроки биологии: испарение влаги у деревьев и кустарников происходит через листья. А, скажем, у елей и сосен вместо листвы хвоя, которую они на зиму не сбрасывают, чтобы остановить водообмен.

Через иголки хвойные отдают влагу в течение всего холодного сезона. А если погода стоит ветреная и солнечная, процесс идет еще быстрее. Корневая система, которая зимой в своеобразной спячке, помочь восстановить водный баланс не в состоянии. В итоге все может закончиться пересыханием и обгоранием кроны. Хвоя пожелтеет и начнет осыпаться, внешний вид поблекнет, а молодые растения и вовсе могут погибнуть. К списку наиболее уязвимых от солнца и ветров можно отнести можжевельники , тисы и сизую ель.

Помимо круглогодичного испарения хвоя имеет еще одну особенность. На ветвях таких растений прекрасно задерживается снег. С эстетической точки зрения заснеженные лапы елей – классический пейзаж новогодней сказки. А с садоводческой – реальная угроза переломов и трещин ветвей под тяжестью покрова. Особенно если перед снегопадами был мороз, который прихватил ветви и сделал их более хрупкими.

Как с этим бороться? Самый простой способ спасти ветви от переломов – аккуратно стряхивать с них снег по мере налипания. Но это значит, что после каждого снегопада Вам придется обходить свои владения дозором. Да и от перегрева эта мера не защитит. Мы рекомендуем еще по первым заморозкам делать своеобразные шалаши, в основе которых «рамка-каркас» из проволоки или ветвей орешника, а по верху все этот накрыто несколькими слоями нетканого материала, например мешковины. Главное не использовать полиэтилен и не укрывать растения слишком плотно, чтобы оставить возможность для циркуляции воздуха. В противном случае в таком парнике они начнут преть и гнить. В принципе эту помощь своим хвойным не поздно оказать и сейчас, когда солнце набирает градусы.

Самодельные «шалаши» над кустами и деревьями имеют и еще одно полезное свойство. Постоянная смена оттепелей и заморозков очень часто приводит к обледенению ветвей и стволов, что тоже губительно сказывается на всем растении. Особенно это касается молодняка. А такие парнички все же задерживают мороз и препятствуют образованию ледяной корки.

Но от весенних заморозков нужно защитить не только надземную часть растений, но и корневую систему, особенно если зима была малоснежной. Для этого еще осенью нужно было подсыпать на приствольные круги мульчи из компоста, хвои или листьев, а зимой-весной набросать и уплотнить снег. Делать это нужно на конус, вершиной которого будет ствол дерева. Дело в том, что с наступлением тепла древесина прогревается быстрее, и именно от ствола начинается таяние снега. Если разбросать его равномерно, после пары солнечных дней рядом с ним образуется круговая проталина, в которую затем будет стекать талая вода, и Ваша ель или туя будет стоять как в болоте. А если еще и мороз ударит? Наш совет: подсыпайте снег на конус или сделайте отводные канавки, чтобы лишняя вода уходила по ним.

Весенняя профилактика

Когда же о снеге останутся лишь воспоминания, наступит время для большой инспекции. Посмотрите, как перезимовали растения. Засохшие и сломанные ветви нужно удалить, а там, где появились трещины, стоит пройтись с кистью и садовым варом. Если в процессе укутывания или под тяжестью снега некоторые ветви смялись, или их прижало к земле, можно аккуратно расправить хвою и поставить подпорки для побегов.

Кроме того, после схода снега время проветривать растения . Снимайте укрытие постепенно, чтобы обитатели Вашего сада могли плавно акклиматизироваться.

Напоследок вернемся к теме водного баланса. В теплые дни хвойники можно полить или опрыскать. Делать это нужно довольно обильно и непременно теплой водой. Время для полива старайтесь выбирать ближе к полудню: утренний морозец уже отпустит, а до вечернего влага успеет впитаться или испариться.

Полезно помочь «разбудить» почки и стимулировать рост побегов. Для этого несколько раз за весну с перерывом в две недели обработайте свои хвойники раствором «Эпина-Экстра» или смесью «Эпина» с «Цирконом» в соотношении 2:1.

Вот, пожалуй, все основные весенние советы по уходу за хвойными. Желаем всем вечнозелености!

Нажмите “Мне нравится” и поделитесь с друзьями в социальных сетях! Спасибо!

Бытует мнение, будто бы хвойные растения неприхотливы к условиям окружающей среды и не нуждаются в заботе и уходе. Это мнение не соответствует действительности. Для того чтобы хвойные домашние растения чувствовали себя комфортно, нужно придерживаться определенных правил относительно их расположения, поливки, удобрения и др.

Оптимальные участки для размещения хвойных.

Хвойные растения очень любят свет. Особенно это касается лиственницы, сосны, ели, пихты и можжевельника. Они могут расти и в слегка притененной зоне, но совсем в тени располагать их не стоит. Самыми нетребовательными к свету являются тисы и тсуги.

Почвенные требования для хвойных растений.

Хвойные растения для сада (да и дикие, в большинстве своем, тоже) предпочитают рыхлые и влагоемкие почвы со слабокислой средой. Высокое содержание органики в почве не требуется, даже является вредным для хвойных.
Многие хвойные хорошо растут в сухом и слабо удерживающем воду грунте, например, можжевельник, сосны, ели и др.

Подгорание хвои.

Распространенная проблема хвойных деревьев. Встречается обычно в начале весны, когда солнце уже активно припекает, а снабжение корней влагой затруднено. Из-за этого хвоя теряет влагу и не получает ее восполнения. Также в условиях очень холодной зимы при отсутствии снега земля может промерзать слишком глубоко и тогда тоже происходит подгорание хвои.
Обычно подгорание хвои происходит с солнечной стороны.

Как этого избежать? Лучшая защита от солнца — легкое затенение. Профилактической мерой является полив хвойных растений перед наступлением заморозков.
Более всего уязвимы к подгоранию хвои можжевельник, тис, ель канадская, кипарис Лоусона. Эти виды хвойных рекомендуется закрывать от солнечных лучей с помощью других деревьев или различных видов ограждения.

Влажность и хвойные.

Садовые хвойные растения плохо переносят обильную влажность почвы — это способствует гниению и отмиранию корней, что заканчивается гибелью растений. Если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, то придется делать отвод воды, дренажирование участка, или искать другое место для посадки хвойных.

Что касается влажности воздуха, то она должна быть достаточно высокой, но слишком частые осадки не нужны. Если неподалеку расположены естественные или садовые водоемы, это очень хорошо для хвойных растений — снижается вероятность обгорания хвои и повышается ее яркость и свежесть.

Посадка хвойных растений.

Перед покупкой хвойных растений нужно проверить их внешний вид: у здорового растения хвоя окрашена интенсивно, корневая система разветвленная, развита хорошо, растение имеет определенные сформированные очертания. Корни должны находиться в увлажненной почве и завернуты в сетку или материю.

Сроки посадки зависят от содержания растения. Горшечные или контейнерные растения высаживаются весной, летом или осенью. Растения, которые были выкопаны из грунта, полагается сажать с середины и до конца весны, или с конца лета до середины осени. Это делается для того, чтобы растения успели развить корни после пересадки до того момента, как наступит зима.

Размеры ямы должны в два раза превосходить габариты корневой системы растения. Яма наполовину заполняется плодородной почвой или смесью компоста и земли. Затем в яму опускается растение и засыпается такой же почвенной смесью. Корневую шейку категорически запрещается погружать в землю.

Перед тем как высаживать, растение нужно полить, а затем обильно полить уже после высадки в грунт.
Расстояние от одного растения до других должно быть таким, чтобы после разрастания ветви не мешали друг другу и не приходилось их подрезать.

Для хвойных культур, которые отличаются интенсивным ростом, лучше подходит расстояние от 3 до 5 метров друг от друга. Для тех, что растут медленно — достаточно будет 1-3 метров. Для стелющихся растений применяется формула «2-3 растения на 1 м²».

Уход за хвойными растениями.

Молодые растения особенно сильно нуждаются в поливе, прополке, притенении и .
Сухие, отмороженные, больные и травмированные ветви полагается удалять. Если растения мешают друг другу, их тоже приходится подрезать. Сосну и ель стригут обычно один раз в году — в весенний период. Некоторые из хвойных растений нужно подстригать перед распусканием почек. Нужно учитывать, что не следует стричь растения близко к зиме, иначе они будут плохо зимовать. Если крона растения густая, то стричь лучше на второй год с момента посадки, а если редкая — то в первый год.

Что касается полива, то в основном это требуется молодым хвойным растениям. На 1 м² почвы нужно брать от 10 до 15 литров воды. Поливать лучше в утреннее время, частота полива должна быть невысокой. Особенно важно обильно полить растения перед зимовкой.

Засухоустойчивыми хвойные растения становятся только после нескольких лет нахождения в грунте, когда корневая система уходит на большую глубину и обеспечивает гарантированную поставку влаги.
Хороший эффект для создания благоприятных условий хвойным растениям дает мульчирование. С этой целью можно применять кору, опилки, щепки слоем 4-5 см, неплохо подходят для мульчирования растения, которые покрывают почву.
Мульчирование не дает пересыхать грунту, стабилизирует температуру, блокирует рост сорных растений, способствует развитию полезных бактерий в почве, создает благоприятные условия для и т.д.

Удобрение хвойных растений.

Проводить удобрение хвойных растений полагается весной и до середины лета. Оптимальный вид удобрения - компост. На 1 м² земли достаточно 3-5 кг компоста.
Еще один вариант - биогумус.
По большому счету, хвойные растения в подкормках и удобрениях не нуждаются, поэтому следует понимать: лучше подкармливать меньше или, вообще, не подкармливать, чем внести слишком много удобрений.
Азотные удобрения вносить под хвойные растения запрещено.

Размножение хвойных растений.

Вариантов размножения хвойных растений три: семена, черенки и прививка. Основное применение семян — выращивание подвоя. Черенкование подходит не для всех видов хвойных, поэтому в большинстве случаев используется метод прививки на аналогичный вид.

Подготовка к зиме и уход в зимний период.

Многие хвойные растения хорошо переносят зиму, даже с очень сильными морозами вплоть до -40°С. Главное условия — произвести подготовительный полив, чтобы снабдить их влагой на зиму. Морозные укрытия не требуются, а в теплую зиму могут даже навредить, создав условия для развития грибковых заболеваний.
Некоторые хвойные культуры переносят зиму под слоем снега, но надо следить, чтобы снег не стал причиной слома веток или даже стволов.

Уважаемые посетители, сохраните эту статью в социальных сетях. Мы публикуем очень полезные статьи, которые помогут Вам в вашем деле. Поделитесь! Жмите!

Те разновидности хвойных растений, которые плохо переносят мороз, рекомендуется перенести в помещение с температурой +5°С и хорошим освещением.

Причины, вызывающие заболевания хвойных растений.

Одна из самых распространенных проблем хвойных растений — пожелтение хвои. Несмотря на то, что выглядит эта проблема одинаково, причины могут быть совершенно разными, и следует учитывать их все.
1) Сниженные температуры.
Отдельные разновидности хвойных могут зимой приобретать желтый цвет, но весной нормальный природный цвет возвращается.
2) Воздействие мороза.
Перед тем как высаживать хвойные в регионе с очень морозными зимами, следует убедиться, что растения хорошо переносят холода. В том случае, если культура не является морозоустойчивой, следует укрывать ее на зиму.
3) Повышенная температура и засуха.
Некоторые разновидности хвойных растений плохо переносят длительную засуху и резкий переход от зимних морозов к весеннему теплу. Для предотвращения подобных проблем следует обеспечивать качественный полив.
4) Минеральное голодание.
Одной из причин пожелтения хвои может становиться нехватка минеральных веществ в первую очередь магния. С подобной проблемой можно бороться с помощью минеральных подкормок.
5) Различные заболевания и вредители.
Для диагностики подобного рода заболеваний нужно производить регулярный осмотр иголок. Кроме наличия вредителей, характерным признаком хвойных болезней является налет, пятна и другие отклонения.
6) Воздействие животных.

Одним из вредных для хвойных культур веществ является собачья и кошачья моча. Эти животные любят метить территорию, поэтому по возможности следует ограничивать растения от таких неблагоприятных воздействий. Если это невозможно и ветви растений начинают засыхать, их следует обрезать.

И немного о секретах...

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

невозможность легко и комфортно передвигаться;
дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
боль во время или после физических упражнений;
воспаление в области суставов и припухлости;
беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах...

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже "слили" на неэффективное лечение? Правильно - пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.