סקאולה סן רוקו בוונציה. באלם סן רוקו. יצירות אמנות נוספות של סקולה
שמו של האי מגיע מהאנלוגיה האיטלקית של המילה "רכס סטאנובוי", המסמלת את הרמה הגבוהה של האדמה עליה נמצא האזור. מרכז הרובע הוא הסוללה של החשוכי מרפא, המונחת לאורך תעלת ג'ודקה. החוף הדרומי הזה של ונציה נבנה מאז המאה ה-6.
במאה ה-19, גשר האקדמיה על פני התעלה הגדולה חיבר את דורסודורו עם אזור סן מרקו. חלקו המזרחי של הרובע מלא באזורי מגורים. בחלק המערבי ישנן מספר גלריות לאמנות, כולל האקדמיה המפורסמת. המראות של האזור הם המוזיאון של אוסף פגי גוגנהיים, ארמונות וכנסיות רבות, כמו גם כיכרות סנטה ברנבה וסנטה מרגריטה.
מתחיל בלב ונציה, דורסודורו "עוזב" בהדרגה עמוק לתוך האוניברסיטה ואזורי המגורים, משתרע לאורך כל החוף התחתון, ומסתיים בנמל. האזור כולל לא רק את כל החלק הדרומי של האי הראשי, אלא גם את האי ג'ודקה השוכן מול סוללת זאטרה. פירוש השם "דורסודורו" הוא "רכס", שעשוי להיות זיכרון למפלס הקרקע הגבוה של מקומות אלו.
האטרקציות של האזור, בנוסף לגלריית האקדמיה, הן מוזיאון גוגנהיים, ארמונות רבים הממוקמים לאורך התעלה הגדולה, כיכרות סן ברנבה וסנטה מרגריטה, אוניברסיטת קה פוסקרי של ונציה וכנסיות רבות. הגרנדיוזי שבהם הוא סנטה מריה דלה הצדעה, המכתיר את הקצה המזרחי של דורסודורו - כף דוגאנה.<.......... >
כרגיל, אני אוסף מידע על מה שראיתי רק מאוחר יותר. אולי לא נכון. אבל בגלל שהוא נמצא רק עכשיו, שום דבר לא משתנה, הייתה סיבה נוספת לחזור.
בינתיים עשיתי את דרכי בשקט לתעלה ולכיכר סן ברנבה, שם נמצאת הכנסייה באותו השם (טוב, וואו!).
כאן צריך להזכיר את הסיורים הקולנועיים הנפלאים בעיר. בערוץ זה צולם הסרט "קיץ" (סרט מלודרמטי בבימויו של דיוויד ליאן, שיצא לאקרנים בשנת 1955. עיבוד למחזה מאת ארתור לורן "זמן הקוקיה" (זמן הקוקיה). התפקידים הראשיים שיחקו על ידי קתרין הפבורן האמריקאית והאיטלקי רוסאנו ברצי. ) (הערת שוליים - בתגובות)
נאפיגטור בקעה עם המידע: קמפו סנטה מרגרטה נמצא סביבי.
"עכשיו אתה כמעט בקמפו סנטה מרגריטה. זה משמעותי שהקמפו התוסס ביותר בוונציה הוא תוצר של המאה ה-19, כאשר הרפובליקה הוונציאנית כבר לא הייתה קיימת; הנה אתה בעולם של חיי יומיום בריאים ללא כל השקפות על שליטה עולמית, וזה מרענן להפליא. עד המאה ה-19, הכיכר הזו פשוט לא הייתה קיימת: כאן זרמה תעלה, שעל גדותיה נערמו אשפה, ולכן יש כאן מעט עתיקות ויפות.
בקצה הכיכר הקרובה אליכם, יש בית נפרד של הסקולה ורוטארי (varotari, בורסקאים) עם תבליט מחוק למחצה של המדונה (1725); ה-Calle del Forno הצידה מתגאה במרפסת על קונסולות עץ. אבל העיקר הוא שוק תוסס, הגלידריה הכי טובה בעיר היא איל דוג'ה, המקום הכי טובפגישות - Il Caffé, פיצת הטייק אווי הטובה ביותר - Al Volo (№2944), חנות צעצועים ישנה וגאונית, נקודת בקבוקי יין וחנות לחומרי בניין עם ריח של נסורת, כמו בחנות הכללית של כפר הנופש שלכם ב-1979. מוקדם בבוקר עקרות בית בוחרות כאן מאכלי ים חיים, ביום מסתובב צבא של תלמידי בית ספר, ובערב מתמקמים סטודנטים ופעילי המפלגה הקומוניסטית בברים ויושבים בדיוק עד שתיים בלילה.
בקצה הרחוק של הכיכר, ממול ניצבת הכנסייה לשעבר של סנטה מרגריטה (Santa Margherita, המאה ה- XVII). הדרקונים שעליו מתייחסים לאגדה של מרגריטה, שיצאה ללא פגע מבטן דרקון, ועל סמך ניסיונה מתנשאת על נשים הרות. עכשיו האוניברסיטה כאן; בכנסייה יש חדר ישיבות, ובפנים התיאטרוני שלה מותר בדרך כלל להעיף מבט חטוף.
כדי להעצים את האפקט, אחרי Scuola Carmini וסנטה מרגרטה, כדאי ללכת גם לכנסיית San Pantalon, מעבר לגשר מ-Campo Santa Margherita. ציור התקרה שלו קרוב עוד יותר להשפעה של שמיים אמיתיים, שאליהם הלך היישר ב-1710 הצייר האלמוני אך החרוץ ג'אננטוניו פומיאני, שנפל מהפיגום לאחר 24 שנות עבודה. עלילת ציוריו היא סיפורו של הפטרון של הכנסייה, פנטלימון הקדוש, רופא בחצר הקיסר הרומי; יש גם ציור של ורונזה (האחרון בעבודתו), שבו פנטלימון דוחה את התרופות והעצות של היפוקרטס האלילי כדי לרפא את הילד עם הידע העל טבעי שלו.<............. >
אחד המקומות המועדפים לבילוי ובילוי של הוונציאנים, סטודנטים וקשישים כאחד, הוא Campo Santa Margherita (כיכר מרגרט הקדושה). הוא נקרא לכבודה של מרגריטה, הפטרונית של כל הנשים ההרות, כמו גם נשים שלמרות שאינן יכולות להביא ילדים לעולם, משום מה אינן יכולות. האגדה על מרגרט הקדושה מספרת כי במהלך תפילתה הופיע לה השטן עצמו בדמות דרקון, אך אפילו נבלע על ידו, הצליח הקדוש לצאת ולהישאר ללא פגע בעזרת כוח התפילה.
"בקמפו סנטה מרגריטה, לאחר שחיפזתי על פני ה-Scuola Grande dei Carmini, אני הולך להתיישב באחד מבתי הקפה בכיכר ולחשוב על כל מה שערמתי כאן על דורסודורו. מסביב רעש ורעש, שכן קמפו סנטה מרגריטה היא הכיכר העמוסה ביותר בוונציה אחרי פיאצה סן מרקו. אבל אם בפיאצה התחייה היא תיירותית, צהובה, אז בקמפו סנטה מרגריטה האותנטיות עצמה משתוללת, ולא "באים בכמויות גדולות" זה שעושים רעש, אלא ילידים או כמעט ילידים.
בהיותה קרובה לאוניברסיטת Ca' Foscari, הכיכר הזו היא מקום מועדף על צעירים, שמסתובבים בה כל הזמן; באוניברסיטה, כמובן, לא רק צעירים ונציאנים לומדים, אבל בכל מקרה הם גרים בוונציה. המסיבה מתעצמת בערב, עם פרוץ החשיכה, קמפו סנטה מרגריטה תוסס ורוחה במיוחד עד מאוחר, הופך כל כך אטרקטיבי עד כדי כך שיש לי, כמו הכלב של פבלוב, רוק, כאשר מבטאים "קמפו סנטה מרגריטה", נעים וחסר משמעות, כל כך זמזום איטלקי.
נראה שהצעירות של הכיכר סותרת את מה שנאמר קודם על הברנבינג הכללי של דורסודורו, אבל אפשר להסיר את הסתירה בין ההיגיון בקמפו סן ברנבה למה שאני מדבר עכשיו על קמפו סנטה מרגריטה על ידי הביטוי הבא: אל תחייך , אתה תהיה אותו הדבר - מה שאמרה אחת ממכרי מההרמיטאז', גברת מנוסה, מבעד לשיניה למראה ילדה צעירה ויפה שזה עתה נכנסה להרמיטאז'. אני לא בדיוק חוזר על הביטוי הזה בקמפו סנטה מרגריטה, אבל אני לא יכול שלא לזכור, ואיך אתה יכול להרגיש את זקנה שלך אם אתה לא מסתכל על הנוער? בבית הנדבה נדמה שכולם עדיין הו, כך שהמצטרפים החדשים לבית הנדבה הם צעירים, ובהרמיטאז', עד לאחרונה, נחשבתי ל"עובד צעיר". כאן דורסודורו עצמו קאמפו סנטה מרגריטה והתחיל לקטר ולהיות נגע על ידי הנוער.
חלק מהכיכר הסמוכה ל-Scuola Grande dei Carmini יוצר זווית חדה. בגלל זה, תחושת המשולש לא עוזבת אותי בקמפו סנטה מרגריטה, שהוא יוצא דופן לכיכרות ונותן למקום הזה רוח מיוחדת, למרות שהארכיטקטורה מסביב נורמלית ורגילה ואין בה שום דבר מהמם, והכיכר הייתה נוצרו באיחור, תחת האוסטרים, כאשר הם, תוך כדי פינוי ונציה, מטעמי היגיינה, כוסו כמה ריוס שזרמו לכאן. במקביל, האוסטרים הרסו חלק מהמבנים הישנים מימי הביניים, ולמעט הפינה ב-Scuola Grande dei Carmini, הכיכר היא מלבנית למדי. הקמפו סנטה מרגריטה יפהפה עם חורבה ישנה, פעם מגדל הפעמונים של כנסיית סנטה מרגריטה, chiesa di Santa Margherita. הכנסייה שהעניקה לכיכר את שמה בוטלה תחת נפוליאון, חרבה ונסגרה מזמן, מגדל הפעמונים רעוע, ובדל שלה בולט כמו איזו אנדרטה אוונגרדית. שבר מהמגדל נותן לכיכר משהו מיסטי, למרות שרמת המיסטיקה בוונציה גבוהה, בקמפו סנטה מרגריטה היא פשוט מורידה. בראשי, שלושה מאפיינים של הכיכר: פינה חדה, חורבה ושמה, מרגריטה, מעניקים להמולת הנעורים השולטת בה נופך של בולגאקוביזם, כך שאני, למרות הארציות הנעימה של המקום הזה - או יותר נכון, דווקא בזכותה, כי שום דבר לא כל כך מיסטי, כמו חיי היומיום, אנחנו יודעים את זה מרנה מגריט, - אני בטוח שולנד בהחלט יערוך את אחת המסיבות השנתיות שלו המוקדשות לבחירת מרגריטה כאן, בכנסייה שחוללה על ידי נפוליאון, - ההרשעה היא מגמתית לחלוטין, ושום דבר מלבד חוויות סובייקטיביות מנומקות." רק ונציה. תמונות איטליה XXI ארקדי איפוליטוב
ובכן, הנה אני בא. נקודת הסיום של ההליכה שלי היום.
כנסיית סן רוקו (באיטלקית: San Rocco) היא כנסייה בונציה, השוכנת ברובע סן פולו. הכנסייה הוקמה ונקראה על שם סנט רוך, שיחד עם סנט מארק הוא הקדוש הפטרון של ונציה. סנט רוש נחשב למרפא המגיפה, למכת מדינה איומה של ערי אירופה בימי הביניים, ובעיקר ונציה המסחרית. כמו קודם לכן הוונציאנים גנבו את שרידי מרקו הקדוש, גם שרידי הקדוש רוק הצרפתי נגנבו מאוחר יותר.
מדי שנה ב-16 באוגוסט ביקרו הדוג'ים בכנסייה והתפללו בקריאה לקדוש להגן על העיר מהמגפה. כעת מסורת זו מוצגת בהפקה תיאטרלית שנתית. בניית הכנסייה החלה ב-1489 והושלמה ב-1508 על ידי האדריכל ברטולומיאו בון הצעיר. בשנת 1725 נבנתה הכנסייה מחדש בחלקה. החזית המרשימה עם פסלים רבים נבנתה בשנות ה-60 של המאה ה-20 על ידי האדריכל Maccaruzzi. הכנסייה מכילה ארבעה ציורים של טינטורטו, כולל סנט רוך מרפא את קורבנות המגיפה.
הסקוולה של סן רוקו נוסדה על ידי האחים של סן רוקו בשנת 1549 והיא גם אחת מששת הסקוולים הגדולים הוונציאניים. אחוות סנט רוך, או אחוות סן רוקו, נרשמו בשנת 1481 על ידי מועצת העשרה כארגון המעניק סיוע צדקה לחולים. בשנת 1515 נזקקה האחווה לבניין גדול, שכן מספר חברי האחווה גדל. כך, באותה שנה, החלה בניית הסקולה. שני אדריכלים עבדו על הבניין, האחרון שבהם השלים אנטוניו דל אבונדי את הבנייה על ידי השלמת הקומה השנייה והכניסה הראשית ב-1549.
Scuola ממוקם בפיאצה סן רוקו ודומה לסגנון של שני המאסטרים, למשל, חלונות הביפור בקומה הראשונה אופייניים לברטולומיאו בונו, והחלונות הכפולים בקומה השנייה הם של אנטוניו דל אבונדי. בניית הסקוולה התפתחה על חשבון תרומות מהוונציאנים, שהאמינו בחסות סנט. רוך ממחלות זיהומיות. מול Scuola נמצאת כנסיית סנט רוך, שבה נשמרים שרידים שלו. כמו במאה ה-15, כך גם היום, אחוות סן רוקו עוסקת בצדקה.<....... >
אני בטעות מרים את עיניי גבוה יותר - אבות, אבל יש טורים מסביב! חיים קטנים! ואם אתה לא מתחשב ספציפית במה שנמצא מעל הראש שלך, לא תראה את זה. נתקלתי בנס כזה בפעם הראשונה - כבשים, דרקונים, לטאות, חזירים ... שלוש חתיכות סביב כל עמוד.
בשנת 1564 הוכרזה תחרות ציור בהשתתפות פאולו ורונזה, סקיאבונה, סלוויאטי, טינטורטו וזוקרי. טינטורטו ניצחה את התחרות על ידי הצגת הציור המוגמר St. רוך בתהילה". הציור הזה נמצא כעת על התקרה בסלה דה'ל אלברגו. לאחר מכן, במשך 23 שנים, צייר טינטורטו את הסקולה של סן רוקו. הנרי ג'יימס כתב: "לא סביר שנמצא ארבעה קירות במקומות אחרים שבהם הושקעה כל כך הרבה גאונות. האוויר של הקנבסים האלה כל כך סמיך עד שקשה לנשום.<.......... >
ה-Scuola מורכב מהקומה התחתונה והעליונה ואולם אלברגו. Scuola היא אחת היצירות האדריכליות הראשונות בסגנון הרנסנס הגבוה בוונציה. אבל יש גם מאפיינים של הרנסנס הקדום במראהו: מבני שיש פוליכרומיים וחלונות רחבים עם קשתות פתוחות. פנים הכנסייה מעוטר בשפע. הקירות מעוטרים בציורים של טינטורטו, וחלק מהחדרים מעוטרים בלוחות עץ מגולפים.
הקומה התחתונה צנועה וסגפנית. יש בו משהו מהמקדש היווני – לא, לא רק העמודים. המחזור האחרון של 8 תמונות מספר על אם האלוהים ועל ילדותו של ישו. המחזור נפתח עם הבשורה, שבה מתוארת מרי כנערת איכרים בעלת ידיים גסות ודמות חזקה. המחזור נסגר בציור "הנחת אם האלוהים", המתאר את מריה הבתולה בזוהר האור. המזבח מעוטר בפסל של רוקה הקדוש מאת Gerolamo Campagna (תחילת המאה ה-16).
גרם המדרגות של Scarpagnino (1544) המוביל לאולם העליון מעוטר בשני ציורים של אנטוניו זאנצ'י ופייטרו נגרי המתארים את המגפה של 1630. בציור המרשים של זנצ'י, שייט מעמיס גופות לתוך סירה, ואנשים רבים מכסים את אפם במטפחות.
מעל הקירות והתקרה, מצויר בציורים על סצנות מקראיות, עבד טינטורטו בין השנים 1575 ל-1581. על התקרה - 21 ציורים עם סצנות מהברית הישנה. שלושה קנבסים גדולים על התקרה: "משה מכה מים מהסלע", "נחש ארד" ו"מאן מגן עדן" תואמים את מטרת הסקולה - הקלה על צורכי הסובלים והרעבים. חלק מציורי התקרה הם של ג'וזפה אנג'לי.
על הקירות - 12 ציורים עם סצנות מקראיות. באולם שתי יצירות של ג'יאן בטיסטה טייפולו: "הכנסת אורחים של אברהם" ו"הגר הנטושה". מזבח האולם העליון מאת ברנרדינו (1528), לוחות עץ על דלתות המזבח מאת ג'ובאני מרצ'יורי. דמויות וקריאטידות מגולפות מאת פרנצ'סקו פיאנטה, ביניהם יש קריקטורה של טינטורטו. אוצר האחים מכיל חוקים עתיקים בכריכות עץ, כלי קודש וכלי כנסייה.
"סקוולים הם אחוות אחווה שבהן באיטליה של ימי הביניים התאחדו תושבי העיר לפי קריטריונים שונים, כמו בתאגידים או אגודות בזמננו. דוגמה לאגודות כאלה היו המסדרים של הפרנציסקנים והדומיניקנים. חברי הסקולים היו ידועים גם בשם בטוטי - "מוכה", הם הלקאו את עצמם במהלך תהלוכות. במקור, כל האזרחים יכלו להשתתף בפעילות הסקולים, אך עם הזמן נאסר על האצילים להתערבב עם חלקים אחרים באוכלוסיה, ומאז הפכו הסקולים לאמצעיים -אחוות מעמדות.
בוונציה, הקהילות הפילנתרופיות הללו עזרו לעניי העיר בתקופות קשות של רעב, מגיפות ומלחמות. היו סקוולים שנוסדו על ידי זרים, תפקידם היה לתמוך בבני ארצם שחיו דרך קבע או שהגיעו לזמן קצר לוונציה. כללי הפעילות של הסקולים הוגדרו בקודי חוקים מיוחדים לכל אחד מהם.
הדיוטות, לאחר שבחרו בקדוש האהוב שלהם כפטרוניהם, התאחדו לרוב בקווים מקצועיים. אז Scuola Calegeri איחד סנדלרים, וסן ג'ורג'יו דלי שיאבוני איחד סוחרים דלמטיים.
סקולים היו לא רק מוסדות חברתיים לתמוך בעניים. הכסף של קרנות הצדקה של האחוות הלך לחסות האמנויות ולפיתוח מלאכת יד. האחים הגדולים, סקאול גרנדי, היו שש כאלה בוונציה, בנו וקישטו בשפע את בתי הקהילה שלהם, לשם כך הם הזמינו את מיטב המאסטרים של ונציה, ארגנו תחרויות לקישוט בתי המגורים שלהם. כשמסתכלים על המבנים הללו, אי אפשר שלא לחשוד שהסקולים התחרו זה בזה, מתוך רצון להדגיש את משמעותם, יוקרתם ועושרם.
עם נפילת הרפובליקה ועלייתה לשלטון של ממשלת נפוליאון נהרסו הסקוולים, נשללו מהם כל רכושם, המבנים הועברו לעיר, ויצירות האמנות התחדשו בחלקן על ידי המוזיאונים של ונציה ומילאנו, שנלקחה חלקית לחו"ל, וכמובן, כמו בכל החרמה, רבים פשוט נעלמו. . לדוגמה, Scuola San Marco - אחווה של צורפים וסוחרי משי, יחד עם המנזר והגנים של הדומיניקנים של סן ג'ובאני א פאולו, הותאמו לבית החולים העירוני. רק ה-Scuola Grande de San Rocco שימר גם את הבניין וגם את כל התוכן האמנותי שלו.
הציורים בחדר אלברגו הם בבעלות מלאה של טינטורטו. במרכז התקרה - "St. רוך בתהילה". היצירה המרכזית מוקפת בציורים המסמלים את 5 ה-skulls הוונציאניים הגדולים האחרים, תמונות אלגוריות של ארבע העונות, סגולות וסגולות אנושיות.
הציור המצטיין ביותר של הסקוולה נחשב לקנבס הענק "צליבה", עליו אמר הנרי ג'יימס: "יש בו הכל, כולל היופי המושלם ביותר". גופו של ישו מורם, ואדישות החיילים מנוגדת לקבוצת האבלים, שבמרכזה מריה הבתולה המתעלפת. בציור דיוקן עצמי של טינטורטו עם פלטה ומברשות. משמאל לכניסה נמצא "ישו לפני פילטוס" (1566-1567), מימין - "גולגולת מטפסים", גם הם יצירות מופת אמיתיות של טינטורטו.
בכניסה לאולם אלברגו נמצא ציורו של טיציאן "הבשורה" ומיוחס לג'ורג'יון (רבים רואים בו מחבר טיציאן) הציור "ישו נושא את הצלב". ליד אולם אלברגו נמצא אוסף גדול של קרמיקה ייחודית.
גרם המדרגות של Scarpagnino (1544) המוביל לאולם העליון מעוטר בשני ציורים של אנטוניו זאנצ'י ופייטרו נגרי המתארים את המגפה של 1630. בציור המרשים של זנצ'י, שייט מעמיס גופות לתוך סירה, ואנשים רבים מכסים את אפם במטפחות.
מעל הקירות והתקרה, מצויר בציורים על סצנות מקראיות, עבד טינטורטו בין השנים 1575 ל-1581. על התקרה - 21 ציורים עם סצנות מהברית הישנה. שלושה קנבסים גדולים על התקרה: "משה מכה מים מהסלע", "נחש ארד" ו"מאן מגן עדן" תואמים את מטרת הסקולה - הקלה על צורכי הסובלים והרעבים. חלק מציורי התקרה הם של ג'וזפה אנג'לי. על הקירות - 12 ציורים עם סצנות מקראיות.<.......... >
כשאתה מטפס במדרגות, אתה עדיין לא יכול לדמיין את כל הפאר שמדהים אותך ברגע הראשון. אני רוצה לשבת על הרצפה. יותר טוב, תשכב. ותסתכל, בלי להסתכל למעלה, בתקרה המוזהבת.
ואז מגיע תור הקירות. גילוף בעץ. העץ חשוך. מואר על ידי מנורות. הייתי רוצה לדעת איך נראו הפגישות באולם הזה! ואיזה רושם עשה האולם על אלה שהגיעו לכאן אז.
אתה יכול לצפות שעות. כל הדמויות שונות. וכל מה שמסביב לדמויות. ככה הספרים האלה נמצאים על המדף.
האחווה הייתה מאז ומתמיד ארגון פעיל ומשפיע, המסוגל, הודות לעושר שנצבר, לבנות ולקשט את ביתו, למשוך אליו את מיטב האדריכלים, הציירים וחוצבי העץ של המאות ה-16 וה-17.
גם כיום, קירות ותקרות האולמות מעוטרים במחזור ציור מרשים של Jacopo Tintoretto, עליו עובד האמן למעלה מ-20 שנה. אדם מעניין נוסף ומסתורי מבחינות רבות שעבד באולם המרכזי של הסקוולה הוא הפסל וחולף העץ פרנצ'סקו פיאנטה, שיצר מחזור של פסלי עץ אלגוריים, שמשמעותם חומקת מהבנתם של רוב היסטוריוני האמנות. אבל, כשלומדים בקפידה את הדמויות הללו, אי אפשר שלא לשים לב שהן המחשה תלת מימדית עוצרת נשימה של המסורת האלכימית העתיקה, המובנת כהוראה על השלמות הרוחנית של האדם.
ובחזרה לטינטורטו: מה אנחנו בעצם רואים בציוריו? איור תיאולוגיה קתולית אמיתית של אירועים מקראיים, או תצוגה ציורית של התורות הרמטיות של קבלה ואלכימיה? וממי הייתה ממשלת האחווה - מקתולים אורתודוקסים או חניכים גדולים אל הסוד והאסור על ידי מדעי הכנסייה?<........ >
העיצוב הציורי של שלושת החדרים של Scuola di San Rocco הוא ללא תחרות בוונציה בפאר ובפאתוס דרמטי; בקנה מידה של איטליה של המאה ה-16, ניתן להשוות אותו רק לציורים של מיכלאנג'לו בקפלה הסיסטינית. אולי טינטורטו עצמו, שהחל לעבוד ב-Scuola di San Rocco שנה לאחר מותו של מיכלאנג'לו, הרגיש שהוא היורש שלו. מערכת היחסים הרוחנית של טינטורטו עם מיכלאנג'לו באה לידי ביטוי באופן מלא במיוחד בבד הקולוסאלי של גולגותה (15b5, ונציה, Scuola di San Rocco), שממלא לחלוטין, מפינה לפינה, מהתקרה ועד למסד נמוך יחסית, את אחד הקירות. של היכל אלברגו. חלל גרנדיוזי חסר תחתית נפתח לפנינו, מחורר בהבזקי אור ובורות של צללים עמוקים, מושך אותנו אל מעמקיו, הופך אותנו לא רק לצופים, אלא גם למשתתפים בדרמה העולמית. ההוצאה להורג בגולגולתא טרם הסתיימה – הצלב שאליו מוסמר ישו כבר הונף, אך הצלב עם אחד השודדים הצלובים עדיין מורם על ידי התליינים, כשהם מושכים בחוזקה את החבלים הקשורים לרצועה; צלב נוסף מונח על הארץ והתליינים מסמרים אליו את השודד השני. אבל הנס כבר קרה - סביב זרועותיו המושטות וראשו של ישו, על רקע שמי הלילה האפלים, מתלקח זוהר מוזר, בדומה לכנפיים גדולות חצי מעגליות, שהשתקפויותיהן נופלות על ההמון הנרתע לצדדים. ; זוהר בהיר מתחיל לפלוט את כדור הארץ למרגלות הצלב. על רקע הזוהר הזה, בסמיכות אלינו, בקצה התחתון של התמונה, מופיעה קבוצת קרובי משפחה של ישו, המקיפה את מרים המתעלפת; רק ג'ון הצעיר, זורק את ראשו לאחור, מביט בייאוש במורה הצלוב. אחת המדרגות המונחת על הקרקע מופנית גם לכיווננו - וכך, חובקת את כל הפנורמה המלכותית של גולגותא בכניסה לאולם, כשאנחנו מתקרבים לתמונה האדירה הזו, נראה שאנחנו נמשכים לחלל שלה, הופכים לא רק עדים, אלא גם משתתפים בהתפתחויות הטרגיות הגדולות.<............. >
ואז, כאשר העיניים שלך רגילות לפאר, אתה סוף סוף משפיל את העיניים למטה. ואהבה, אהבה, אהבה. רצפות שיש איטלקי עם שיבוץ, גיליתי אותן בסיציליה. ועכשיו אני שם לב בכל מקום שהם נתקלים בו. הצבעים כל כך בהירים, כאילו חדשים, והם כבר בני הרבה שנים.
אריחים, בהירים, גיאומטריים, צבעוניים, דרוכים במיליוני רגלים: הרצפות של סבסטיאן אראס מהוות מקור השראה. הצלם הצרפתי מטייל בעולם ומצלם מקומות ייחודיים לכל עיר. סבסטיאן בילה לאחרונה 4 ימים בוונציה והבין שמצא את העיר עם הקומות היוקרתיות ביותר. התוצאה של הטיול הייתה אוסף תמונות חדש בשם "רצפות ונציאניות". <............ >
בשלב מסוים, הרוויה נכנסת. כשזה נראה - העין כבר לא מסוגלת להבחין בצבעים, והמוח לתפוס סיפורים. אז הגיע הזמן. אבל אני באמת רוצה לחזור לכאן. נראה שלעולם לא ייגמרו לי הסיבות לחזור לוונציה.
ביציאה אני מבין שיש עוד קומה. לא לקום יהיה פשע. בין הקומות מוצג בד קנבס של שני מחברים - קהילה נפלאה שלא ראיתי קודם. ג'ורג'ונה למעלה, טיציאן למטה
בקומה העליונה יש אוצר סגור כבר מאה שנים.
אין הרבה תערוכות, למשל, בהשוואה לזו בווינה, אבל כל אחד בנפרד עוצר את נשימתו. יתר על כן, פמוט אלמוגים הוא כלום לעומת צלבי ברונזה, עשויים כל כך פיליגרן עד שאי אפשר להאמין שהוא נעשה בעבודת יד.
לא רק גותי גלוי בפרטים. הנה ביזנטיון, וסרסנים, פילוסופים וקדושים, מלכים וכרובים.
וטיפולו. זה מה שקולע אותי כל הזמן בכנסיות ונציאניות הוא השגרה שבה מאסטרים גדולים תלויים על הגב, לגמרי לא קירות ראשיים. אין זכוכית או גדר. רק טיפולו נוסף.
בעיר של יצירות אמנות מעולות ומדהימות, לא תוכל לקבל בכל מקום רושם ראשוני כל כך בהיר וחזק שיוצר המחזור המדהים של טינטורטו, הכולל 54 ציורים, המוצבים על קירות הסקוולה סן רוקו.
כַּתָבָה
מעפר ועד מלכים. Scuola Grande di San Rocco זה, פעם מוסד צדקה לחולים, נוסד בשנת 1478 לתפארת St. רוך, קדוש שכוחו נגד מחלות הפך אותו לפופולרי בוונציה מוכת המגפות.
בשנת 1564 ערכה הסקוולה, לאחר שהפכה לאחת מהאחוות העשירות בעיר, תחרות על הזכות לקשט את קירות הבניין שלהם. זכה בו טינטורטו, שבילה אז כ-23 שנים ביצירת מחזור ציור שהפך לאחד הגדולים באירופה.
סקאולה סן רוקו בפנים
ניסים בפנים. כדי לראות את 54 העבודות של טינטורטו בסדר שבו צוירו, חלפו על פני הציורים בקומה הראשונה ובאולם המרכזי (Sala Grande) בשנייה.
קודם כל, לכו ל-Sala dell'Albergo, הממוקם ליד האולם המרכזי, שם תופסת מקום "הצליבה" הענקית (1565), שלעתים קרובות מכונה אחד הציורים האיטלקיים הגדולים ביותר.
לוח התקרה המרכזי של האולם תפוס על ידי ציור קיר "סנט רוך בתהילה", שבזכותו קיבלה טינטורטו את ההזמנה הזו.
באולם המרכזי ניתן לראות ציורי תקרה (1575-1581) המתארים פרקים מהברית הישנה, שנבחרו בקפידה כדי ליצור הקבלות עם מטרות הצדקה או הריפוי של סקאולה. עשרה ציורים על הקירות מציגים סצנות מהברית החדשה.
שימו לב לגילופי העץ המצוינים של המאה ה-17. לאורך הקירות על ידי הפסל הלא ידוע פרנצ'סקו פיאנטה. מבין שמונת הציורים בקומת הקרקע, האחרון שצייר האמן עבור הסקוולה (1583-1588), הטובים ביותר הם "הבשורה" המקורית ו"טיסה למצרים".
"צְלִיבָה"
הציור המפורסם של בית הספר של טינטורטו "צליבה".
בתמונה זו, המשיח הצלוב ואנשים רבים הסובבים את הסבל. ביניהם אנשים שונים. יש מאמינים אדוקים וסובלים, ויש סתם סקרנים בחיבוק ידיים.
בתמונה זו נאספים כל צדדיו של אדם, המוצגים בצורה כה חיה עד שלא ניתן להתנתק מעבודה זו למשך זמן רב.
פסלי עץ
מי שעבד באולם המרכזי של הסקוולה הוא הפסל וחולף העץ פרנצ'סקו פיאנטה, שיצר מחזור של פסלי עץ אלגוריים, שמשמעותם חומקת מהבנתם של רוב היסטוריוני האמנות.
אבל, כשלומדים בקפידה את הדמויות הללו, אי אפשר שלא לשים לב שהן המחשה תלת מימדית עוצרת נשימה של המסורת האלכימית העתיקה, המובנת כהוראה על השלמות הרוחנית של האדם.
"הכרזה"
המחזור האחרון של 8 ציורים בקומת הקרקע מספר על אם האלוהים ועל ילדותו של ישו.
המחזור נפתח עם הבשורה, שבה מתוארת מרי כנערת איכרים בעלת ידיים גסות ודמות חזקה.
"משה צורם מים מהסלע" ו"מאן משמים"
על התקרה 21 ציורים עם סצנות מהברית הישנה. שלושה קנבסים גדולים על התקרה: "משה מכה מים מהסלע", "נחש ארד" ו"מאן מגן עדן" תואמים את מטרת הסקולה - הקלה על צורכי הסובלים והרעבים.
משה מכה מים מסלע חלק מציורי התקרה הם של ג'וזפה אנג'לי. על הקירות - 12 ציורים עם סצנות מקראיות.
מנה מן השמים "פיתוי המשיח" ו"הערצת הרועים"
שתי היצירות המדהימות ביותר הן הפיתוי של ישו, שמתאר שטן צעיר המציע למשיח שני לחמים, והערצת הרועים, שמעביר בצורה מדויקת להפליא את היראה של הרועים שמביאים את מתנותיהם הצנועות למרים ולתינוק. 
וִידֵאוֹ
כדי להתעמק בעבודתו של Tintoretto ולראות את כל הקסם של Scuola, אנו ממליצים לצפות בסרטון קצר בזמן, אך רב תוכן.
מדי שנה ב-16 באוגוסט ביקרו הדוג'ים בכנסייה והתפללו בקריאה לקדוש להגן על העיר מהמגפה. כעת מסורת זו מוצגת בהפקה תיאטרלית שנתית. בניית הכנסייה החלה ב-1489 והושלמה ב-1508 על ידי האדריכל ברטולומיאו בון הצעיר. בשנת 1725 נבנתה הכנסייה מחדש בחלקה. החזית המרשימה עם פסלים רבים נבנתה בשנות ה-60 של המאה ה-20 על ידי האדריכל Maccaruzzi. הכנסייה מכילה ארבעה ציורים של טינטורטו, כולל סנט רוך מרפא את קורבנות המגיפה.
הסקוולה של סן רוקו נוסדה על ידי האחים של סן רוקו בשנת 1549 והיא גם אחת מששת הסקוולים הגדולים הוונציאניים. אחוות סנט רוך, או אחוות סן רוקו, נרשמו בשנת 1481 על ידי מועצת העשרה כארגון המעניק סיוע צדקה לחולים. בשנת 1515 נזקקה האחווה לבניין גדול, שכן מספר חברי האחווה גדל. כך, באותה שנה, החלה בניית הסקולה. שני אדריכלים עבדו על הבניין, האחרון שבהם השלים אנטוניו דל אבונדי את הבנייה על ידי השלמת הקומה השנייה והכניסה הראשית ב-1549.
Scuola ממוקם בפיאצה סן רוקו ודומה לסגנון של שני המאסטרים, למשל, חלונות הביפור בקומה הראשונה אופייניים לברטולומיאו בונו, והחלונות הכפולים בקומה השנייה הם של אנטוניו דל אבונדי. בניית הסקוולה התפתחה על חשבון תרומות מהוונציאנים, שהאמינו בחסות סנט. רוך ממחלות זיהומיות. מול Scuola נמצאת כנסיית סנט רוך, שבה נשמרים שרידים שלו. כמו במאה ה-15, כך גם היום, אחוות סן רוקו עוסקת בצדקה.<....... >
אני בטעות מרים את עיניי גבוה יותר - אבות, אבל יש טורים מסביב! חיים קטנים! ואם אתה לא מתחשב ספציפית במה שנמצא מעל הראש שלך, לא תראה את זה. נתקלתי בנס כזה בפעם הראשונה - כבשים, דרקונים, לטאות, חזירים ... שלוש חתיכות סביב כל עמוד.
בשנת 1564 הוכרזה תחרות ציור בהשתתפות פאולו ורונזה, סקיאבונה, סלוויאטי, טינטורטו וזוקרי. טינטורטו ניצחה את התחרות על ידי הצגת הציור המוגמר St. רוך בתהילה". הציור הזה נמצא כעת על התקרה בסלה דה'ל אלברגו. לאחר מכן, במשך 23 שנים, צייר טינטורטו את הסקולה של סן רוקו. הנרי ג'יימס כתב: "לא סביר שנמצא ארבעה קירות במקומות אחרים שבהם הושקעה כל כך הרבה גאונות. האוויר של הקנבסים האלה כל כך סמיך עד שקשה לנשום.<.......... >
ה-Scuola מורכב מהקומה התחתונה והעליונה ואולם אלברגו. Scuola היא אחת היצירות האדריכליות הראשונות בסגנון הרנסנס הגבוה בוונציה. אבל יש גם מאפיינים של הרנסנס הקדום במראהו: מבני שיש פוליכרומיים וחלונות רחבים עם קשתות פתוחות. פנים הכנסייה מעוטר בשפע. הקירות מעוטרים בציורים של טינטורטו, וחלק מהחדרים מעוטרים בלוחות עץ מגולפים.
הקומה התחתונה צנועה וסגפנית. יש בו משהו מהמקדש היווני – לא, לא רק העמודים. המחזור האחרון של 8 תמונות מספר על אם האלוהים ועל ילדותו של ישו. המחזור נפתח עם הבשורה, שבה מתוארת מרי כנערת איכרים בעלת ידיים גסות ודמות חזקה. המחזור נסגר בציור "הנחת אם האלוהים", המתאר את מריה הבתולה בזוהר האור. המזבח מעוטר בפסל של רוקה הקדוש מאת Gerolamo Campagna (תחילת המאה ה-16).
גרם המדרגות של Scarpagnino (1544) המוביל לאולם העליון מעוטר בשני ציורים של אנטוניו זאנצ'י ופייטרו נגרי המתארים את המגפה של 1630. בציור המרשים של זנצ'י, שייט מעמיס גופות לתוך סירה, ואנשים רבים מכסים את אפם במטפחות.
מעל הקירות והתקרה, מצויר בציורים על סצנות מקראיות, עבד טינטורטו בין השנים 1575 ל-1581. על התקרה - 21 ציורים עם סצנות מהברית הישנה. שלושה קנבסים גדולים על התקרה: "משה מכה מים מהסלע", "נחש ארד" ו"מאן מגן עדן" תואמים את מטרת הסקולה - הקלה על צורכי הסובלים והרעבים. חלק מציורי התקרה הם של ג'וזפה אנג'לי.
על הקירות - 12 ציורים עם סצנות מקראיות. באולם שתי יצירות של ג'יאן בטיסטה טייפולו: "הכנסת אורחים של אברהם" ו"הגר הנטושה". מזבח האולם העליון מאת ברנרדינו (1528), לוחות עץ על דלתות המזבח מאת ג'ובאני מרצ'יורי. דמויות וקריאטידות מגולפות מאת פרנצ'סקו פיאנטה, ביניהם יש קריקטורה של טינטורטו. אוצר האחים מכיל חוקים עתיקים בכריכות עץ, כלי קודש וכלי כנסייה.
"סקוולים הם אחוות אחווה שבהן באיטליה של ימי הביניים התאחדו תושבי העיר לפי קריטריונים שונים, כמו בתאגידים או אגודות בזמננו. דוגמה לאגודות כאלה היו המסדרים של הפרנציסקנים והדומיניקנים. חברי הסקולים היו ידועים גם בשם בטוטי - "מוכה", הם הלקאו את עצמם במהלך תהלוכות. במקור, כל האזרחים יכלו להשתתף בפעילות הסקולים, אך עם הזמן נאסר על האצילים להתערבב עם חלקים אחרים באוכלוסיה, ומאז הפכו הסקולים לאמצעיים -אחוות מעמדות.
בוונציה, הקהילות הפילנתרופיות הללו עזרו לעניי העיר בתקופות קשות של רעב, מגיפות ומלחמות. היו סקוולים שנוסדו על ידי זרים, תפקידם היה לתמוך בבני ארצם שחיו דרך קבע או שהגיעו לזמן קצר לוונציה. כללי הפעילות של הסקולים הוגדרו בקודי חוקים מיוחדים לכל אחד מהם.
הדיוטות, לאחר שבחרו בקדוש האהוב שלהם כפטרוניהם, התאחדו לרוב בקווים מקצועיים. אז Scuola Calegeri איחד סנדלרים, וסן ג'ורג'יו דלי שיאבוני איחד סוחרים דלמטיים.
סקולים היו לא רק מוסדות חברתיים לתמוך בעניים. הכסף של קרנות הצדקה של האחוות הלך לחסות האמנויות ולפיתוח מלאכת יד. האחים הגדולים, סקאול גרנדי, היו שש כאלה בוונציה, בנו וקישטו בשפע את בתי הקהילה שלהם, לשם כך הם הזמינו את מיטב המאסטרים של ונציה, ארגנו תחרויות לקישוט בתי המגורים שלהם. כשמסתכלים על המבנים הללו, אי אפשר שלא לחשוד שהסקולים התחרו זה בזה, מתוך רצון להדגיש את משמעותם, יוקרתם ועושרם.
עם נפילת הרפובליקה ועלייתה לשלטון של ממשלת נפוליאון נהרסו הסקוולים, נשללו מהם כל רכושם, המבנים הועברו לעיר, ויצירות האמנות התחדשו בחלקן על ידי המוזיאונים של ונציה ומילאנו, שנלקחה חלקית לחו"ל, וכמובן, כמו בכל החרמה, רבים פשוט נעלמו. . לדוגמה, Scuola San Marco - אחווה של צורפים וסוחרי משי, יחד עם המנזר והגנים של הדומיניקנים של סן ג'ובאני א פאולו, הותאמו לבית החולים העירוני. רק ה-Scuola Grande de San Rocco שימר גם את הבניין וגם את כל התוכן האמנותי שלו.
הציורים בחדר אלברגו הם בבעלות מלאה של טינטורטו. במרכז התקרה - "St. רוך בתהילה". היצירה המרכזית מוקפת בציורים המסמלים את 5 ה-skulls הוונציאניים הגדולים האחרים, תמונות אלגוריות של ארבע העונות, סגולות וסגולות אנושיות.
הציור המצטיין ביותר של הסקוולה נחשב לקנבס הענק "צליבה", עליו אמר הנרי ג'יימס: "יש בו הכל, כולל היופי המושלם ביותר". גופו של ישו מורם, ואדישות החיילים מנוגדת לקבוצת האבלים, שבמרכזה מריה הבתולה המתעלפת. בציור דיוקן עצמי של טינטורטו עם פלטה ומברשות. משמאל לכניסה נמצא "ישו לפני פילטוס" (1566-1567), מימין - "גולגולת מטפסים", גם הם יצירות מופת אמיתיות של טינטורטו.
בכניסה לאולם אלברגו נמצא ציורו של טיציאן "הבשורה" ומיוחס לג'ורג'יון (רבים רואים בו מחבר טיציאן) הציור "ישו נושא את הצלב". ליד אולם אלברגו נמצא אוסף גדול של קרמיקה ייחודית.
גרם המדרגות של Scarpagnino (1544) המוביל לאולם העליון מעוטר בשני ציורים של אנטוניו זאנצ'י ופייטרו נגרי המתארים את המגפה של 1630. בציור המרשים של זנצ'י, שייט מעמיס גופות לתוך סירה, ואנשים רבים מכסים את אפם במטפחות.
מעל הקירות והתקרה, מצויר בציורים על סצנות מקראיות, עבד טינטורטו בין השנים 1575 ל-1581. על התקרה - 21 ציורים עם סצנות מהברית הישנה. שלושה קנבסים גדולים על התקרה: "משה מכה מים מהסלע", "נחש ארד" ו"מאן מגן עדן" תואמים את מטרת הסקולה - הקלה על צורכי הסובלים והרעבים. חלק מציורי התקרה הם של ג'וזפה אנג'לי. על הקירות - 12 ציורים עם סצנות מקראיות.<.......... >
כשאתה מטפס במדרגות, אתה עדיין לא יכול לדמיין את כל הפאר שמדהים אותך ברגע הראשון. אני רוצה לשבת על הרצפה. יותר טוב, תשכב. ותסתכל, בלי להסתכל למעלה, בתקרה המוזהבת.
ואז מגיע תור הקירות. גילוף בעץ. העץ חשוך. מואר על ידי מנורות. הייתי רוצה לדעת איך נראו הפגישות באולם הזה! ואיזה רושם עשה האולם על אלה שהגיעו לכאן אז.
אתה יכול לצפות שעות. כל הדמויות שונות. וכל מה שמסביב לדמויות. ככה הספרים האלה נמצאים על המדף.
האחווה הייתה מאז ומתמיד ארגון פעיל ומשפיע, המסוגל, הודות לעושר שנצבר, לבנות ולקשט את ביתו, למשוך אליו את מיטב האדריכלים, הציירים וחוצבי העץ של המאות ה-16 וה-17.
גם כיום, קירות ותקרות האולמות מעוטרים במחזור ציור מרשים של Jacopo Tintoretto, עליו עובד האמן למעלה מ-20 שנה. אדם מעניין נוסף ומסתורי מבחינות רבות שעבד באולם המרכזי של הסקוולה הוא הפסל וחולף העץ פרנצ'סקו פיאנטה, שיצר מחזור של פסלי עץ אלגוריים, שמשמעותם חומקת מהבנתם של רוב היסטוריוני האמנות. אבל, כשלומדים בקפידה את הדמויות הללו, אי אפשר שלא לשים לב שהן המחשה תלת מימדית עוצרת נשימה של המסורת האלכימית העתיקה, המובנת כהוראה על השלמות הרוחנית של האדם.
ובחזרה לטינטורטו: מה אנחנו בעצם רואים בציוריו? איור תיאולוגיה קתולית אמיתית של אירועים מקראיים, או תצוגה ציורית של התורות הרמטיות של קבלה ואלכימיה? וממי הייתה ממשלת האחווה - מקתולים אורתודוקסים או חניכים גדולים אל הסוד והאסור על ידי מדעי הכנסייה?<........ >
העיצוב הציורי של שלושת החדרים של Scuola di San Rocco הוא ללא תחרות בוונציה בפאר ובפאתוס דרמטי; בקנה מידה של איטליה של המאה ה-16, ניתן להשוות אותו רק לציורים של מיכלאנג'לו בקפלה הסיסטינית. אולי טינטורטו עצמו, שהחל לעבוד ב-Scuola di San Rocco שנה לאחר מותו של מיכלאנג'לו, הרגיש שהוא היורש שלו. מערכת היחסים הרוחנית של טינטורטו עם מיכלאנג'לו באה לידי ביטוי באופן מלא במיוחד בבד הקולוסאלי של גולגותה (15b5, ונציה, Scuola di San Rocco), שממלא לחלוטין, מפינה לפינה, מהתקרה ועד למסד נמוך יחסית, את אחד הקירות. של היכל אלברגו. חלל גרנדיוזי חסר תחתית נפתח לפנינו, מחורר בהבזקי אור ובורות של צללים עמוקים, מושך אותנו אל מעמקיו, הופך אותנו לא רק לצופים, אלא גם למשתתפים בדרמה העולמית. ההוצאה להורג בגולגולתא טרם הסתיימה – הצלב שאליו מוסמר ישו כבר הונף, אך הצלב עם אחד השודדים הצלובים עדיין מורם על ידי התליינים, כשהם מושכים בחוזקה את החבלים הקשורים לרצועה; צלב נוסף מונח על הארץ והתליינים מסמרים אליו את השודד השני. אבל הנס כבר קרה - סביב זרועותיו המושטות וראשו של ישו, על רקע שמי הלילה האפלים, מתלקח זוהר מוזר, בדומה לכנפיים גדולות חצי מעגליות, שהשתקפויותיהן נופלות על ההמון הנרתע לצדדים. ; זוהר בהיר מתחיל לפלוט את כדור הארץ למרגלות הצלב. על רקע הזוהר הזה, בסמיכות אלינו, בקצה התחתון של התמונה, מופיעה קבוצת קרובי משפחה של ישו, המקיפה את מרים המתעלפת; רק ג'ון הצעיר, זורק את ראשו לאחור, מביט בייאוש במורה הצלוב. אחת המדרגות המונחת על הקרקע מופנית גם לכיווננו - וכך, חובקת את כל הפנורמה המלכותית של גולגותא בכניסה לאולם, כשאנחנו מתקרבים לתמונה האדירה הזו, נראה שאנחנו נמשכים לחלל שלה, הופכים לא רק עדים, אלא גם משתתפים בהתפתחויות הטרגיות הגדולות.<............. >
ואז, כאשר העיניים שלך רגילות לפאר, אתה סוף סוף משפיל את העיניים למטה. ואהבה, אהבה, אהבה. רצפות שיש איטלקי עם שיבוץ, גיליתי אותן בסיציליה. ועכשיו אני שם לב בכל מקום שהם נתקלים בו. הצבעים כל כך בהירים, כאילו חדשים, והם כבר בני הרבה שנים.
אריחים, בהירים, גיאומטריים, צבעוניים, דרוכים במיליוני רגלים: הרצפות של סבסטיאן אראס מהוות מקור השראה. הצלם הצרפתי מטייל בעולם ומצלם מקומות ייחודיים לכל עיר. סבסטיאן בילה לאחרונה 4 ימים בוונציה והבין שמצא את העיר עם הקומות היוקרתיות ביותר. התוצאה של הטיול הייתה אוסף תמונות חדש בשם "רצפות ונציאניות". <............ >
בשלב מסוים, הרוויה נכנסת. כשזה נראה - העין כבר לא מסוגלת להבחין בצבעים, והמוח לתפוס סיפורים. אז הגיע הזמן. אבל אני באמת רוצה לחזור לכאן. נראה שלעולם לא ייגמרו לי הסיבות לחזור לוונציה.
ביציאה אני מבין שיש עוד קומה. לא לקום יהיה פשע. בין הקומות מוצג בד קנבס של שני מחברים - קהילה נפלאה שלא ראיתי קודם. ג'ורג'ונה למעלה, טיציאן למטה
נברשת טבעית - זכוכית ונציאנית. אחד מאלה שאתה חושב שהיום אתה פשוט לא יכול לתלות אותם בשום מקום, הם שיקיים מדי
וטיפולו. זה מה שקולע אותי כל הזמן בכנסיות ונציאניות הוא השגרה שבה מאסטרים גדולים תלויים על הגב, לגמרי לא קירות ראשיים. אין זכוכית או גדר. רק טיפולו נוסף.
אי אפשר לרשום את כל מה שרציתי לראות בוונציה. אבל היו נקודות נפרדות שהפכו לפריט חובה עבורי. וסקוולה סן רוקו הוא אחד מהם. התעניינתי בבניין המדהים הזה כחצי שנה לפני הטיול, כאשר בהרצאות באוניברסיטת הרמיטאז' לאמנויות זרות בסנט פטרסבורג, סיפרו לנו על טינטורטו וסקוול. אבל דבר ראשון.
מה זה Scuola San Rocco
לפי הקונסונאנס של השמות, אפשר לחשוב שהסקוולה של סן רוקו היא סוג של בית ספר. למעשה, אחוות או ארגוני צדקה נקראו סקולים בוונציה של ימי הביניים. בהתאם לכך, הסקוולה של סן רוקו הייתה אחוות סן רוקו (Saint Roch) וכל זה קרה במאה ה-16. אחווה זו נוצרה על מנת לעזור לחולים. והוא היה זקוק לבניין משלו. למעשה, הבניין הזה הפך לאחד המראות המבריקים והיוצא דופן ביותר של ונציה.
הבניין נבנה ליד כנסיית סן רוקו, שגם בה אני ממליץ לבקר. הוא יפה להפליא ומכיל את השרידים של סנט רוך.
מעניין שהאחווה הזו קיימת עד היום, והיא עוסקת גם בעבודת צדקה.
ציורים של הסקוולה של סן רוקו
אבל הדבר המעניין ביותר בבניין הוא, כמובן, ציורי הקיר הפנטסטיים שבתוכו. בקיצור, הסיפור הוא כזה: הוכרזה תחרות שבה השתתפו כל כך הרבה אמנים בסדר גודל כזה שהראש מסתובב מעצם קריאת השמות. אבל טינטורטו ניצח בו, שהכין לא רק פרויקט, אלא גם ציור מוגמר - "St. רוך בתהילה". ציור זה תפס את מקומו של הכבוד בסקול, ובמשך 23 השנים הבאות (כמעט כל חייו) צייר האמן את הבניין, והוא עשה זאת כמעט ללא תשלום, הוא קיבל פיצוי על עלות החומרים והמזון.
Scuola באמת מסחרר! בעיקר בגלל שרוב הציורים נמצאים על התקרה. האולמות חשוכים, העבודות מוארות היטב, וכדי שיהיה נוח יותר למבקרים ניתן לקחת מראות ותכנית האולמות שמספרת בפירוט וברור היכן ועל מה להסתכל.
הכל מתחיל מהקומה הראשונה, לשם נכנסנו מרחוב שטוף שמש וחם ומצאנו את עצמנו בקרירות חשוכה ונעימה. ישנן שמונה יצירות בקנה מידה גדול המוקדשות לאם האלוהים ולילדותו של ישו. לאורך הקירות יש ספסלי אבן שבהם אפשר לשבת ולהתפעל מהעבודה.
אז אפשר (וכמובן צריך) לטפס במעלה המדרגות המפוארות לקומה השנייה, לאולם ענק עם שנים עשר ציורים על הקירות ועשרים ואחד על התקרה! כל אלה הם סיפורים מקראיים. הרימו את הראש למעלה - ועור אווז בורחת מהיופי הזה! מעניין שכל האולם הופך למעין מסגרת לציורים, כלומר, הם לא תלויים, כמו במוזיאון, בנפרד, אלא כאילו שזורים זה בזה, צומחים לתוך גוף המבנה. זה מדהים!
האולם השלישי די קטן, אבל הוא נחשב לפנינת הסקוולה. הוא נקרא אולם אלברגו, זהו אולם מרובע, שבמרכזו, על התקרה, מוצבת היצירה הראשונה של טינטורטו לבניין זה.
חוץ מ ציוריםמזבחות אבן מעניינים בשתי קומות הבניין. כדאי לשים לב גם לפסלי העץ המגולפים בקומה השנייה. הם נעשו על ידי גילף העץ פרנצ'סקו פיאנטה, זה מוזר שהיסטוריונים של האמנות אינם מסכימים לחלוטין על איזה סוג של דמויות הם ומה בדיוק הם מסמלים.
מידע פרקטי
Scuola פתוח מדי יום, למעט ראש השנה וחג המולד. שעות פתיחה מ-9:30 עד 17:30, משרד הכרטיסים נסגר חצי שעה קודם.
הדרך הנוחה ביותר להגיע לסקוולה היא מתחנת הוואפורטו של סן תומא, צריך ללכת ברגל כ-3 דקות.
כרטיס עולה 10 יורו, אפשר לקחת גם מדריך קולי ב-3 יורו, הוא ברוסית (וגם באנגלית כמובן), אבל אנחנו לא לקחנו, אז אני לא יכול להגיד כלום על האיכות .